Получившие широкое распространение синтетические лески прочны, эластичны и не гниют. Их применяют для всех видов любительских снастей. Они бывают кручёные, плетёные из тончайших волокон и в одну нить – так называемое моноволокно.

Любые снасти и рыбацкие принадлежности на fishing-sea.com!

Если выбрать леску толстого диаметра (0,3-0,6 мм и более), то Вы получите в распоряжение мощный инструмент для вытаскивания придонной растительности и коряг, а также всякой прочей ерунды. Такая леска обычно бывает очень неэластичной, что очень часто приводит к образованию «бороды» (излишний сход лески со шнули и забивание ею колец и элементов катушки) даже если вы пользуетесь безынерционной катушкой. Кроме того, толстая леска обладает сильной парусностью, поэтому на сильном ветру её легко сносит далеко в сторону, а вместе с ней и приманку. Последствия очевидны…

Если выбрать тонкую леску (0,10-0,15 мм и менее), то эластичность лески позволит Вам изящно забрасывать приманку с малой вероятностью образования бороды и малой парусностью. Но даже более или менее крупный окунь, разбушевавшись легко порвёт её, и Вы потеряете трофей.

Для тонкой лески есть одно «но»: если взять плетёную леску (стоимостью гораздо дороже, чем обычная), то диаметр лески можно свести к минимуму. Так с плетёной леской диаметром 0,12-0,14 мм можно бороться с весьма крупной добычей, не беспокоясь о возможности разрыва лески в самый неподходящий момент. Плетёная леска идеально соответствует условиям эластичности и прочности (собственно, об этом говорит её цена).

По умолчанию большинство производителей указывает так называемую «линейную разрывную нагрузку», подразумевая под этим произвольным термином вес, от которого рвется сухая леска без узлов. Для практической рыбалки такая цифра ни о чем не говорит: невозможно ловить на суше, не привязывая крючка. Иногда на этикетке оговаривается, что данные относятся к мокрой леске и определенному узлу. Однако очень многое зависит от того, правильно ли рыболов завязывает этот узел и насколько тщательно он это делает. Вполне возможно, что он предпочитает совсем другой узел. Кроме того, в процессе использования леска постоянно теряет прочность.

Качество лески прежде всего характеризуется ее прочностью: отношением веса в килограммах к диаметру в миллиметрах.

При эксплуатации леска подвергается определенным нагрузкам. На нее воздействует целый ряд факторов, изменяющих ее рабочие характеристики, изначально заданные производителем.

Во время заброса леска подвергается трению о бортик шпули катушки и кольца удилища. Трение увеличивается при подмотке лески – сказывается сопротивление приманки в воде, – но в значительно большей степени при вываживании подсеченной рыбы. В процессе борьбы с рыбой происходит усиленное трение лески о ролик лесоукладывателя. Поэтому качество внутренней поверхности колец и ролика лесоукладывателя имеет существенное значение – низкое качество, а тем более царапинки и щербинки способствуют быстрому износу лески и ослаблению ее прочности. Кроме того, в процессе ловли леска подвергается дополнительному механическому воздействию при контакте с микроскопическими частицами, находящимися в воде, песком, илом, камнями и корягами.

Ослабляют леску всевозможные узлы: практикой проверено, что даже самый «мастерский» узел ослабляет леску минимум на 10% от номинальной прочности, а узла сохраняющего 100% прочности просто не существует.

Отрицательно сказывается на прочности скручивание лески при использовании вращающихся блесен – девонов. Применение карабинчиков и эксцентричных грузиков (со смещенным центром тяжести) уменьшает, но не ликвидирует скручивание лески.

Портиться леска и в тех случаях, когда спиннингист во время схватки с подсеченной рыбой с натугой наматывает леску сразу на катушку, не используя технику «выкачивания» (подтягивание упирающейся рыбы удилищем с последующей подмоткой ослабленной лесы).

Сильно перекрученная леска образует петли, которые затрудняют забросы, нарушают прочность лесы и приводят к потере времени на распутывание «бороды».

Прочность лески обозначается как сечение лески в миллиметрах на разрывное усилие в килограммах. Параметры, напечатанные на этикетках производителя, не всегда соответствуют действительности. Нередко встречается леска с прекрасными характеристиками на этикетке, но при проверке оказывается, что леска 0,25 мм имеет толщину 0,255 мм или 0,26 мм.

Если лески определенного сечения при замерах показывает значительное расхождение показателей на отдельных отрезках по всей длине, то это свидетельствует о ее низком качестве. Такая снасть в самый неподходящий момент может преподнести рыболову неприятный сюрприз.

Прочность лески выражена в килограммах. Замер проводится в сухом состоянии, при лабораторной влажности 50%. Проч

ность мокрой лески (в естественных условиях) падает до 30% в зависимости от ее качества.

При интенсивной ловле и неизбежных при этом зацепах на мокрую леску воздействуют силы, которые изменяют структуру и сечение лески и приводят к необратимым деформациям. Например, леска с сечением 0,25 мм, использовавшаяся весь сезон, имела (на отрезке первых нескольких метров) сечение, близкое к 0,23 мм, а на отдельных участках даже 0,21 мм.

Мокрая леска, навитая на шпулю, при высыхании также подвергается деформации, критически уменьшающей прочность лески. Известны случаи, когда леска, высыхая, сжимала пластмассовую шпулю с такой силой, что последняя лопалась.

Кроме указанных выше факторов, на качество (живучесть) лески воздействует также ряд химических процессов, воздействие солнечных лучей, активных химических веществ, растворенных в воде в результате загрязнения водоемов, сокращают сроки жизни лески.

В начале сезона необходимо проверить, в каком состоянии находится леска. Симптомами болезни лески является потеря гладкости поверхности, потускнение или изменение окраски. В некоторых случаях можно отрезать несколько метров испорченной лески. Перемотать леску на шпулю с другого конца, чтобы использованный участок оказался под основной массой лески, или намотать старую, как подкладку под новую леску.

Перед использованием лески желательно ее выпрямить. С этой целью леску разматывают на всю длину, выбрав подходящий участок берега или луга, где есть возможность пройти некоторое расстояние с распутанной леской. После чего леску с легким усилием следует намотать на шпулю, предварительно пропуская ее через кусочек чистой ветоши. Тем самым поверхность лески очищается от пыли и засохших частичек водорослей.

Другим способом выпрямления является метод спуска всей лески с бобины по течению воды. Стоя на выступающем берегу реки или находясь в лодке, необходимо спустить всю леску, одновременно очищая, как и в первом случае.

Некоторые рыболовные фирмы выпускают специальный шампунь двойного эффекта, который очищает леску и одновременно покрывает ее поверхность консервирующим составом. После обработки леска выглядит как новая.

Тем рыболовам, которые активно ловят спиннингом в течение всего сезона, лучше заменить леску на новую, а отработанную использовать для ловли некрупной рыбы в более благоприятных условиях.

Рыболовы часто утверждают, что узлы сильно снижают прочность лески. Это верно только отчасти. При правильно подобранном и тщательно завязанном узле можно полностью полагаться на линейную прочность лески.

Существует множество узлов, способных понизить степень износа лески в месте узла. Однако следует учитывать, что даже высокопрочная леска обычно относительно быстро изнашивается и меняет свои свойства под влиянием солнца и воды, поэтому опытные рыболовы тонкую леску меняют ежегодно. Некоторые зарубежные фирмы выпускают леску с прочностью, немного меньше указанной в таблице верхней границы, но с повышенной эластичностью и долговечностью.

Цвет лески, как показывает практика, не имеет особенного значения. Современная леска выпускается самым разнообразных оттенков и применяется одинаково успешно вне зависимости от ее расцветки. Не рекомендуется окрашивать леску в домашних условиях – это может привести только к ухудшению ее качеств. Если рыболов хочет добиться успеха, он должен применить самую тонкую и самую прочную леску, не обращая внимание на ее цвет.

Эта насадка, пожалуй, будет одной из самых лучших, если вы решите поохотиться за крупным карасем или карпом. Дело в том, что большинство рыборазводных хозяйств использует для откорма карпа именно пшеницу. Корм доступный и сравнительно недорогой, особенно по сравнению со специальным рыбьим комбикормом.

Так что пшеница является привычным кормом для карпа и его постоянного спутника – карася. Процесс приготовления пшеницы до крайности прост – засыпаем требуемое количество зерна (не больше одной пятой емкости) в термос, заливаем на ночь кипятком – и все, наутро насадка готова. Но! Далеко не всякая пшеница пригодна для такого бесконтрольного запаривания.

Так можно поступать только с пшеницей твердых сортов, которые идут на приготовление муки высшего сорта. В этом случае утром у вас получаться аккуратные плотные шарики со слегка надтреснутой кожицей, которые чем-то напоминают полураскрывшуюся коробочку хлопка. Если вам попалась мягкая пшеница, то наутро в термосе будет маловыразительная каша, пригодная разве что для прикормки, и то условно. Процесс запаривания мягкой пшеницы надо постоянно контролировать, не допуская перепревания зерна. Так что по прошествии четырех часов начинайте посматривать за степенью готовности зерен. Набухли, треснули – сливайте кипяток и охлаждайте готовую насадку. Надо заметить, что пшеница мягких сортов хуже держится на крючке, поэтому ее приходится насаживать по два-три зерна.

Никаких ароматизаторов для пшеницы, как правило, не требуется. Иногда для интенсификации клева можно обвалять насаженную на крючок пшеницу в сухой прикормке или порошковом активаторе клева, но, как правило, этого не требуется. В процессе ловли насадка должна находиться на самом дне, поскольку это ее привычное для рыбы положение.

Избежать этой ситуации поможет приготовление самой насадки (лакомства) из пшена с одновременным использованием в качестве прикормки менее деликатесных для рыбы продуктов. Это потребует некоторых затрат времени, но они с лихвой окупаются волнующими переживаниями от вываживания достойной добычи.

Пшено не должно быть ни старым, ни прогорклым, ни сильно замусоренным посторонними примесями. Перед приготовлением насадки крупу промывают в проточной воде, потом заливают водой из расчета два стакана воды на стакан крупы и варят на слабом огне, пока пшено не разварится. Затем кашу растирают ложкой или пестиком-толкушкой до состояния совершенно однородной массы. Закрыв посуду дощечкой, ставят в слегка прогретую духовку и оставляют упревать в течение 2-3 часов, причем тесто несколько раз вынимают и уминают обратно в посуду. Упревшую массу надо вынуть из кастрюли и положить в прохладное место, где она может храниться неделю.

Специалисты-карпятники варят кашу на молоке, добавляя при этом конопляное, льняное масло или жмых в небольших количествах. Перед ужением тесто нарезают на кубики со стороной в 1-1,5 см или сминают в шарики и хранят в деревянном ящичке.

Насадка из пшена, приготовленная таким образом, очень хорошо держится на крючке, выдерживает самые резкие забросы и отсекает поклевки мелкой рыбы.
Отдых на юге будет не дорогим, если выбрать гостиницу выгодно и заранее, поэтому сделайте выбор и забронируйте гостиницы Геленджика на выгодных условиях на сайте об отдыхе в Геленджике – www.gel-travel.ru

При наличии стойкого желания экспериментировать с кормовой смесью следует выделить критерии, по которым будут оцениваться результаты. В первую очередь, необходимо снизить количество случайных факторов, влияющих на улов, и найти точку опоры, относительно которой можно будет оценить эффективность вашей прикормки.

Говоря по-простому, необходимо иметь информацию о том, сколько можно было бы поймать в этих же условиях, но с другой прикормкой. В идеале, это должен быть человек, ловящий так же как и вы, но с применением иной смеси. Тогда всегда можно понять причину плохого или хорошего клева, а не валить все на прикормку или погоду. Для того чтобы более-менее достоверно сравнить свою и чужую смесь, стоит соблюдать некоторые правила.

Первое и самое главное – ловить в одинаковых условиях (течение, глубина и т. д.) на одинаковые снасти. Достаточно пользоваться поплавками разной чувствительности и уловы могут очень существенно отличаться. Напротив, ловя в различных условиях (один на мелководье, другой на глубине), вы не сможете быть уверенными, чем вызван подход или отсутствие рыбы у кого-либо из экспериментаторов – качеством прикормки или местом ловли.

Легче всего сравнить уловы двух сидящих рядом (в разумных пределах, конечно) рыболовов, когда ловля идет в стоячей воде. Если же имеется течение, то расстояние следует увеличить, так как рыба при поиске преимущественно движется против течения и будет двигаться к сидящему выше по течению мимо "нижнего" рыболова, который и будет благополучно ее вылавливать, даже не пользуясь прикормкой.

Течение удобно тем, что у рыбы есть выбор из двух прикормок, чего могло не быть в стоячей воде. Благодаря этому, если у одного рыболова прикормка заметно лучше, то большую часть рыбы поймает он, так как она остановится у него. А в ситуации, когда у второго рыболова прикормка лучше, его улов может быть больше, чем у первого или таким же, так как рыба идет снизу. Поэтому, на разных рыбалках полезно меняться местами.

Второе условие заключается в том, что помимо качества вашей кормовой смеси на улов может влиять ее количество, способ или ритм прикармливания. Многими замечено, что при редком подбрасывании значительных порций прикормки, ловится несколько более крупная рыба, чем при постоянном кормлении "горохом".

Понятно, что если вы экспериментируете с составом, то ритм кормления должен быть одинаковым, а тем более количество забрасываемого корма. Чтобы максимально снизить влияние различий в доставке смеси в точку ловли, стоит прикармливать одновременно порциями одинакового размера, состоящими из одинаковых комков. Тогда некоторая разница может появиться в точности забросов. Если в процессе эксперимента у одного из "исследователей" возникает надобность докормить, то делать это стоит одновременно с напарником.

При сравнении результатов может сложиться следующая ситуация: при более-менее одинаковых уловах средний размер рыбы в них сильно отличается или даже в меньшем улове рыба крупнее, нежели в большем. Это также может быть результатом качественных различий между двумя прикормками. Различия могут быть и в видовом составе рыб. В любом случае, полученные результаты следует обязательно проверить, прежде чем однозначно что-либо утверждать.

Попробуем теперь кратко охарактеризовать некоторые сочетания свойств прикормки в зависимости от условий:

- Течение + глубина = вязкость + тяжесть.

- Течение + мелководье = рыхлость + тяжесть.

- Стоячая вода + глубина = вязкость + легкость.

- Стоячая вода + мелководье = рыхлость + легкость.

Объяснения именно таких сочетаний следующие: в любой ситуации прикормка должна активно действовать, собирая большую часть рыбы в зоне досягаемости вашей снасти, а для наибольшей привлекательности необходимо, чтобы максимальный объем воды содержал информацию о вашей смеси (ее вкусе, запахе, цвете), что достигается очень медленным погружением комка.

Понятно, что в некоторых ситуациях могут быть и отличия. Например, на большой глубине у дна приличная рыба, а у поверхности мелочь пузатая, готовая испортить вам жизнь. В такой ситуации бывает выгодно использовать тяжелую смесь, она будет значительно меньше привлекать мелочь, быстро опускаясь на дно. Этакие "исключения" из правил всего лишь результат грамотного подбора свойств для каких-либо специфических условий. При этом, казалось бы, не совсем соответствует месту ловли, а масса и качество улова выше, чем с "правильной".

Еще один пример: использование довольно легкой смеси на сильном течении. Понятно, что ее будет быстрее размывать и сносить потоком воды, но при ровном и постоянном докармливании рыба подойд
ет быстрее и с больши
х расстояний, нежели к тяжелым и вязким комкам. Такое умение очень точно подобрать характеристики прикормки приходит со временем и знанием.

Начиная экспериментировать с прикормкой, я одно время стал увлекаться "сильнонасыщенными" прикормками, то есть если добавлял молотую коноплю, то не меньше 1 кг, сухого молока – 0,5 кг и т. д. в ущерб механическим характеристикам. При этом каких-либо существенных преимуществ не замечал, а вот недостатков было много. Позже я понял, что лучше всего прикормка работает, если она довольно быстро разваливается на мелкие частицы именно в том слое, где осуществляется ловля (у поверхности, в толще, у дна).

Основные группы компонентов

Все составляющие прикормку элементы, на мой взгляд, легче всего разделить по их роли в конечном продукте. Некоторые рыболовы (в том числе и я, некоторое время назад) придумывают довольно подробную классификацию из многих групп: ароматика, вкусовые добавки, связующие и рыхлящие вещества, утяжеляющие и легкие компоненты, консерванты и т. д. Я бы предложил, может быть, несколько упрощенную, но зато менее противоречивую классификацию. В ней все вещества разделены на две группы:

1. Активизаторы – все добавки непосредственно призванные привлечь рыбу запахом, вкусом, цветом, движением в воде.

2. Основа или "балластные" вещества – то, что обладает гораздо меньшей привлекательностью, но благодаря своим другим признакам (тяжесть, легкость, вязкость, рыхлость, бактерицидность и т. д.) обеспечивают сохранность прикормки и ее максимальную эффективность.

Понятно, что некоторые добавки можно отнести в обе группы, но обычно их добавляют, заранее зная ради чего именно.

Проще всего разобраться с теми компонентами, которые были заклеймены мною, как "балласт".

Для облегчения жизни новичкам могу посоветовать некоторые компоненты, с помощью которых можно изменять свойства прикормки в ту или иную сторону.

Отруби и молотая шелуха семечек, наверное, обладают наибольшей рассыпчатостью и легкостью. Их калорийность очень низка, поэтому вы не рискуете насытить рыбу, но при этом в больших количествах они снижают привлекательность смеси.

Глину обычно добавляют, когда нужно сделать очень тяжелую и вязкую прикормку. Лучше использовать глину в виде мелких крупинок, а не пыли, так как во втором случае прикормка получится очень вязкой.

Песок или гравий добавляют, чтобы создать рассыпчатую, но тяжелую смесь.

В качестве легкой, но очень липкой добавки можно использовать муку, сухое молоко или яичный порошок. Из этих трех компонентов мне больше всего нравится сухое молоко и яичный порошок. Они гораздо сильнее муки склеивают частицы прикормки и к тому же придают ей привлекательный вкус и запах. Если же вы делаете легкую смесь, которую будете "перемачивать" водой, то добавка некоторого их количества заметно увеличит количество мути, образуемой при падении прикормки в воду.

Панировочный сухарь, на мой взгляд, "золотая середина". Он обладает (при мелком помоле) оптимальной вязкостью и тяжестью, поэтому его можно применять в большинстве прикормок, во всех условиях. Обладая неплохим вкусом, он может служить "разбавляющим" компонентом. Правда, один небольшой недостаток все же есть – отсутствие более-менее сильного запаха, но этот минус устраняется несколькими каплями или ложками ароматики. Следует, правда, учитывать, что сухарь сухарю рознь. Очень многое зависит от сырья, из которого его смололи: черный, белый и сдобный сухарь по вкусу и запаху значительно отличаются друг от друга, а значит и рыба будет их различать. При этом некоторые ароматические и вкусовые добавки могут лучше сочетаться с тем или другим сухарем.

Из этих и некоторых других компонентов можно подобрать "балластную смесь" (будем так называть смесь, не несущую особой вкусовой или ароматической нагрузки) практически для любых условий, в которых имеет смысл пользоваться прикормкой без кормушки.

Данный список компонентов, на мой взгляд, дает возможность просто и быстро создать или изменить основу в соответствии с конкретными требованиями, но это не значит, что в этой смеси должны быть все перечисленные выше добавки. Иногда достаточно 2 – 3 и бал

На первую часть вопроса ответить несравнимо легче, это делалось и делается почти во всех изданиях соответствующей тематики с той или иной долей компетенции. Можно привести огромное количество рецептов и таблиц. Это в чем-то похоже на поведение родителей, которые хотят научить ребенка ходить, и ходят, топая, вокруг него. Хотя всего-то надо поддержать и помочь, и, глядишь, лет через 15 будет бегать быстрее предков. Поэтому, мне кажется, правильнее будет рассказать какой должна быть прикормка и ее свойства, а также, как ее подбирать, а из чего – дело вкуса, достатка и возможностей конкретного рыболова. Поэтому главная задача этой статьи выяснить критерии привлекательности прикормки и свойства, влияющие на эти критерии, а второстепенная – познакомить с какими-либо компонентами и их свойствами.

Критерии привлекательности прикормки – это набор свойств, которые обеспечивают положительную реакцию рыбы, то есть ее подход к месту ловли. Самыми главными являются запах (ароматика) и вкус, а также визуальная привлекательность смеси. И запах и вкус имеют одну и ту же природу — это самые разнообразные вещества, растворенные в воде и воспринимаемые органами вкуса или обоняния рыбы, отличие между ними заключается в том, чем рыба чувствует эти вещества — "ртом или носом". А если рыба что-то чувствует глазом.., то это уже заметность прикормки: цвет, муть, движение.

Из раннего курса физики известно, что скорость растворения двух веществ друг в друге зависит от их свойств и от площади поверхности взаимодействия, а площадь поверхности твердого вещества (в данном случае прикормки) обратно пропорциональна размеру его частиц. Другими словами, чем мельче помол пахучих и вкусовых компонентов, тем раньше до рыбы "дойдет", что там много вкусного. Естественно, также, что чем более трудно растворимо в воде вещество, тем дольше вы ждете рыбу, которая подошла, почувствовав его, и тем больше можно добавить его для создания одинаковой концентрации с похожим по привлекательности для рыбы, но легко растворимым компонентом. Следует еще помнить о таком показателе, как максимальная привлекающая концентрация. Вспомните, как вы добавляете в пищу пряности (перец, кориандр и т. п.) — чуть больше и уже есть не так приятно, как без них. Приблизительно так же действует на рыбий аппетит сильно концентрированные пахучие компоненты (пищевые эссенции, укропы – анисы), воздействующие на органы обоняния. При этом порог концентрации все таки довольно "размытый", то есть проявляется не так, что вместо 10 мл добавить 11 мл, и рыба полностью перестанет клевать, клевать-то она будет, но хуже или позже. Когда вы ловите один и никто "вашу" рыбу не уведет, прикормка продолжает "работать", привлекая рыбу, но она не так активно подходит к месту, куда доставляется корм из-за наличия пороговой концентрации. И как только пахучая смесь немного выдохнется, клиент созреет и начнет клевать. На течении это произойдет раньше, в стоячей воде позже. На схеме приблизительно изображено распределение концентраций растворенного вещества на течении и расположение рыбы: 1 – лежащая на дне прикормка, 2 – участок с высокой концентрацией действующего вещества, 3 – концентрация близка к пороговой, 4 – концентрация запаха, безусловно привлекающая рыбу.

Когда ловля ведется на несильном течении среди других рыболовов этот эффект может проявляться следующим образом: после закармливания, у вас рыба клюет плохо, а ниже по течению "коллега" начинает вести себя активно. Затем у него клев потихонечку ухудшается, а у вас, наоборот, нарастает. Но, в целом, такую прикормку лучше использовать при предварительном кормлении места рыбалки. Я лично несколько раз сталкивался с таким эффектом у прикормки на зимних соревнованиях (зимой рыба более чутко реагирует на запах прикормки). Клиническая картина всегда выглядела приблизительно одинаково. Все кормят практически одновременно, а затем пробуют ловить. При этом у меня результат близок к нулю, а вокруг спокойно полавливают плотвичек и подлещиков. Через некоторое время созерцания этого безобразия, количество рыбы на моих лунках начинает возрастать почти лавинообразно на фоне прекращения или значительного ухудшения клева у непосредственно окружавших меня ловцов. Правда, время уже потеряно и не всегда удавалось наверстать упущенное.

03[4]" hspace="hspace" src="http://fishing-baikal.ru/wp-content/uploads/2008/04/clip-image0034-thumb.jpg" width="244" border="0" />В идеале концентрация ароматических веществ в прикормке должна быть такой, чтобы при попадании ее в воду рыба подходила сразу (при ее наличии, конечно), то есть граница зон 3 и 4 (порог концентрации, привлекающей рыбу) проходила по поверхности прикормки. Именно поэтому здесь уместен принцип "лучше недобор, чем перебор". По своему опыту могу назвать добавки, не отпугивающие рыбу даже в "чистом" состоянии – это жмых и все слабо пахнущие и не пахнущие вещества. С сильно пахнущими компонентами – укропом, анисом, кориандром, ванилином, эссенциями и т. п., нужно соблюдать осторожность. Приблизительное количество их в прикормке должно быть таким, чтобы их запах едва улавливался человеком.

На вкус прикормки рыболовы обычно обращают гораздо меньше внимания. Видимо, это связано с тем, что для проверки необходимо попробовать смесь самому, на что, по разным причинам, не все отважатся. В целом, вкусу можно уделять меньше внимания, чем ароматике, так как чувствительность вкусовых рецепторов во много раз меньше, чем обонятельных. Но и недооценивать вкусовые добавки тоже не стоит. Для иллюстрации бросьте чуть-чуть кристалликов сахарного песка в банку с рыбками и посмотрите, что произойдет. Через некоторое время они начнут суетиться и хватать всякий мусор.

Визуальный эффект, вызываемый прикормкой является менее "дальнобойным", чем два предыдущих, зато видя падающий корм (не вызывающий подозрений) рыба подходит за считанные секунды. Правда, его действие ограничивается прозрачностью воды, освещенностью и работой органов зрения рыбы. Особенно хорошо отзываются на цвет и муть прикормки самые любопытные и непугливые: окуни, уклейки и молодь многих других рыб. Крупную осторожную рыбу, наоборот, может отпугнуть необычность и яркие цвета корма, поэтому многие рекомендуют для нее черный или темно-коричневый цвет. Сам я, в основном, экспериментировал с яркими цветами, но по косвенной информации могу согласиться с таким утверждением, если рыба не очень активна.

На мой взгляд, самыми заметными и привлекательными являются белые, желтые и красные цвета. При этом также существенным является размер окрашенных частиц – чем они мельче, тем более заметным и ярким будет облако мути или пятно на дне. Сравните заметность нескольких кристаллов "марганцовки" и раствора, образованного этими кристалликами в стакане с водой. Отсюда второй плюсик в пользу очень мелкого помола прикормки. Есть еще два свойства прикормки, косвенно влияющих на ее работоспособность. Это вязкость, она же липкость, она же рыхлость и тяжесть или легкость смеси. Различные сочетания этих двух характеристик, в различных условиях, опосредованно (через запах, вкус, заметность) будут влиять на улов, снижая – если подобраны неправильно, или повышая его – если все в норме.

Вязкость – способность увлажненной смеси склеиваться в комок после некоторого сжатия и рассыпаться после приложения определенных усилий, например, удара о воду или дно. Крайние значения этого свойства: комок разваливается на дне после значительного времени, полностью пропитавшись водой, или комок практически не образуется, либо полностью рассыпается при касании воды. Вязкая прикормка нужна для доставки на дно и ловли донной рыбы или дальнего забрасывания прикормки рукой или рогаткой. Рыхлая предпочтительнее при ловле у поверхности или в толще воды, а также рядом с берегом, хотя бывают и варианты.

Тяжесть – способность слепленного комка нормально увлажненной смеси быстро достигать дна. Если прикормку несколько недомочить, то получившийся шар будет погружаться медленно или вообще плавать, пока не выйдет воздух. Тяжелая прикормка, слепленная шарами, будет тонуть очень быстро и лежать довольно компактно даже после разрушения комка – это существенно при ловле донной рыбы на течении. Легкая прикормка должна погружаться очень медленно, как бы зависая в толще воды облаком, поэтому ее используют в стоячей воде.

В небольшом диапазоне вязкость и тяжесть прикормки можно менять не изменяя качественного состава.

Первый способ – разная степень смачивания: недомоченная прикормка легче и рассыпчатее. Смоченная нормально – тяжелее и вязче, а перемоченная – тяжелее и рассыпчатее. Второй способ – изменяя размер помола, при условии одинаковой увлажненности

Естественно, у рыболовов возникает вопрос: с чем, образно говоря, это все разнообразие едят? То есть, что покупать, и как этим, купленным, пользоваться?

Совет на все случаи жизни дать сложно, в частности, в отношении того, что покупать. Импортные прикормки – проверенные, особенно именные прикормки. Пример -Kremkus или Milo; их авторами являются известные зарубежные спортсмены-поплавочники, чемпионы и призеры самых престижных соревнований, так что само по себе имя автора уже является некоторой гарантией качества прикормки. Правда, цена импортных прикормок для рядового российского рыболова, мягко говоря, высоковата: выложить две-три сотни рублей за то, что просто выкинешь в воду, может позволить себе далеко не каждый. Отношение к более дешевым прикормкам польского производства у меня, честно говоря, несколько настороженное, после того как я основательно распугал плотву на одном подмосковном пруду содержимым баночки с яркой этикеткой "PLOTZ". Что же касается российских прикормок, то тут совет может быть только один – пробовать. И внимательно смотреть на дату изготовления и избегать применения прикормок, в состав которых входят жмыхи, если срок их хранения превышает три месяца: как правило, остаточные масла, входящие в состав таких прикормок, успевают за это время прогоркнуть и начинают, скорее, настораживать, нежели привлекать рыбу. Заливать же содержимое пакета инертным газом и тщательно стерилизовать компоненты, как это принято у импортных производителей, наши изготовители либо еще не научились, либо не хотят удорожания прикормки.

Основное отличие спортивных прикормок от любительских, как я уже говорил раньше, – тщательно выверенный состав, который позволяет не столько насыщать рыбу, сколько приманивать ее к месту ловли и возбуждать аппетит. Достигается это применением тщательно размолотых компонентов и имеет то неоспоримое преимущество, что подобные прикормки, как правило, экологически безвредны, скорее, даже полезны: какую-то часть рыбы они насытят, но не оставят за собой непереработанных остатков, поскольку частью выедаются рыбой, а частью – просто растворяются в воде. Кстати сказать, растворенная в воде часть служит пищей для простейших организмов (инфузорий, циклопов, дафний, коретры и прочих), а те, в свою очередь, дают начало пищевой цепи водоема, которая завершается рыбой, то есть служат, в конечном счете, повышению его рыбопродуктивности, что для нас, рыболовов, только на пользу.

Итак, как же правильно сделать готовую прикормку из сухой прикормочной смеси, которую мы приобрели в рыболовном магазине? Обычно рыболовы применяют для этого какую-то тару – ведро, таз или специальную складную емкость из плотной водонепроницаемой ткани с невысокими бортами и довольно широкую, около полуметра в диаметре. Эта емкость, пожалуй, самое удачное приспособление, особенно для безлошадных рыболовов – места в рюкзаке занимает немного, весит мало, к тому же в нее можно сложить улов вместе с садком после рыбалки. И рюкзак не намокнет, и рыба не задохнется – ее удается, порой, довезти домой в живом виде. Жесткая тара удобней для тех, кто на рыбалку выезжает на машине – все-таки места ведро или таз занимают изрядно. Зато и рыба потом, при перевозке, меньше травмируется, да и присолить ее можно сразу, на водоеме.

Вместо предисловия.

Все, что изложено ниже, в некоторых случаях можно отнести и к обычным спиннинговым снастям, не только к ультралайту.  В основе материала лежит мой собственный опыт, накопленный за время рыболовной практики на конкретных водоемах с определенными условиями.

Несколько лет назад, когда выезд на рыбалку – это была поездка за щучкой и не всегда трофейной, я попал на встречу нахлыстовиков. Люди были достаточно известными и умелыми, и я был поражен количеством выловленной рыбы и разнообразием видового состава трофеев. Но главное, меня удивило то множество поклевок, которые «преследовали» людей в вейдерсах. Вечером, у костра за ухой, я посетовал, что со спиннингом такого числа поклевок не каждый раз увидишь. На что получил ответ: “Попробуй ультралайт, после первой словленной красноперки или уклейки – поймешь!” Тогда я не поверил, посчитал это байкой или просто фразой утешения. Но…. Как-то, сам того не замечая, пошел по пути уменьшения размера приманок, утоньшения лески или плетенки. Все это привело к приобретению спиннингов с меньшим верхним тестом по приманкам и лескам.

Тяжело было преодолеть психологический барьер по верхнему тесту приманок: если размер пойманной рыбы на тот момент не имел значения, то боязнь сломать спиннинг на щуке или голавле в два килограмма была сильна. Но, время лечит. Выздоровел и я, и еще на одного увлеченного ультралайтом стало на этой земле больше.

Передвигаясь на автомобиле по Белоруссии, по пути встречаешь сотни малых речек, ручьев. Какие-то из них глубокие, какие-то мелкие, что все подводное царство видно, как на ладони. И мало кому придет в голову остановится и забросить удочку или спиннинг. Возможно поэтому популяция рыб там достаточно велика, они не избалованы современными приманками и не так пугливы, но для подобных условий подойдет не всякая снасть – это место действия ультралегкого спиннинга.

Что же такое ультралайт? Почему он?

Ниже я постараюсь передать мое видение ультралегкого спиннинга.

Ultra light в переводе с английского означает “сверхлегкий”. Так называется класс спиннинговых снастей и приманок, которые не превышают определенные максимальные весовые границы. Если мы говорим о спиннингах, то, по моему мнению, верхний тест – не должен превышать 7,087 грамма. Это влечет за собой и максимальную массу забрасываемых приманок – до 7 грамм. А поначалу так хочется зашвырнуть такие мелкие приманки подальше. Но почти все совершают одну и ту же ошибку, не избежал ее и я, – пытаются ловить на UL на тех же реках и озерах, где ловили со спиннингом с тестом, скажем 5-25 или 10-21 гр. Ну, а как же иначе?! Мы знаем эти водоемы, мы знаем “клевые точки”, но не имея достаточного опыта ловли на UL редко ловим рыбу, хотя известно, что она там есть. Такие неудачи отбивают охоту в дальнейшем изучении ультралайта, но не стоит отчаиваться, упорство и осмысление своих действий приводит к результату.

Начиная новую рыболовную жизнь, нужно отказаться от старых привычек. Следует выбирать узкие малые речки, небольшие озера или карьеры, примыкающие к городской границе или даже в черте города. Если есть информация, что в каком-то водоеме водится окунь, а он на первом этапе и становится основным объектом нашей ловли, то такой водоем – наш полигон. Ультралегкая снасть гармонично смотрится и работает на малой воде и не вырабатывает комплексов по поводу короткого заброса, малого количества трофеев и их размеров. Если это будет понято, то количество пойманной рыбы начнет увеличиваться, а уже позже появится понимание техники и тактики ловли на больших водоемах, но уже с ультралегкими снастями. Говоря это, я отнюдь не исключаю возможность использования ультралегкого спиннинга на большой реке или озере и наоборот, не исключаю более длинные и “тяжелые” спиннинги на малых водоемах. Но сейчас речь идет о начале, о постижении азов, следовательно все нижеизложенное касается небольших водоемов.

Итак, начну со снастей. В ультралегком спиннинге есть своя градация по тестам удилищ: 0,5-3,5 гр., 0,7-5 гр., 0,8-7,087 гр.  Начинающему спиннингисту необходимо четко усвоить: весовой тест удилища – понятие довольно условное, призванное обозначить границы оптимального веса применяемых приманок. То есть подразумевается, что в данном, иногда в очень широком диапазоне, вы сможете довольно успешно забрасывать и управлять приманками определенного веса. По лескам – это от 0,12 до 0,16 мм или современные шнуры от 0,04 до 0,14 мм. Тут хочется забежать немного вперед, так как более тонкая леска/шнур позволяют чуть более дальше забросить приманку, позволяют прочувствовать игру малой блесны или воблера, позволяют ощутить самую легкую поклевку… Что же касается катушки, то ее необходимо подбирать под спиннинг и, обязательно, с учетом личных предпочтений. Чаще всего на водоемах можно увидеть рыбаков, ловящих ультралегким спиннингом с катушкой размера 1000 по классификации Shimano. Это не означает, что размер 750 или даже 2500 будут неправильными, отнюдь, можно применять и 1500-ник и 2000-ник. Но более мелкие не всегда удобны при забросе, и приходится подбирать “свой” шнур или леску для нее. А на более крупных катушках возможны либо петли, приводящие к “бороде”, либо снасть будет перегружена (если это не топовая версия известной фирмы), соответственно ловля не доставит настоящего удовольствия. На многих форумах в интернете часто обсуждаются катушки, типы материалов из которых они изготовлены, но мое мнение – магниевый тысячник намного лучше того же двух с половиной тысячника. Не стоит убеждать себя, что такая катушка (2500) будет универ
сальной: и
на UL можно половить, и на более серьезную палку можно поставить.Все равно придете к выводу, что к каждому спиннингу нужна своя катушка.

В целом, при выборе катушки, необходимо обращать внимание на плавность хода, равномерность намотки лески/шнура, тонко настраиваемый и точный фрикционный тормоз, четко работающий ролик лесоукладывателя. Предпочтительнее катушка со шпулей типа S, то есть shallow (неглубокая). Она и легче по весу и не требует подмотки бэкинга. Как правило, на такую шпулю влазит 100 метров шнура диаметром 0,1 мм, а этого вполне достаточно. Гнаться за количеством подшипников не советую, так как в ультралегкой ловле нет повышенных нагрузок на катушку или они случаются крайне редко. Плавность хода зависит не столько от количества шарикоподшипников, сколько от продуманной кинематической схемы и качества изготовления шестерен. Очень часто можно прочитать на различных рыболовных форумах, что у дешевых катушек есть или со временем появляется люфт, и, якобы поэтому катушки дешевле 200 условных единиц не стоит рассматривать вообще. Это в корне неверное утверждение. Во-первых, следует выбирать катушки проверенных временем производителей со всемирно известным именем. Такие фирмы просто не могут себе позволить выпустить откровенный брак, а в линейке катушек наряду с топовыми версиями есть и вполне бюджетные модели, причем в них использованы многие наработки и элементы, находящиеся в дорогих версиях. Что же касается люфтов, то они возникают в процессе эксплуатации абсолютно во всех моделях, другое дело, что в дорогих сериях эти погрешности минимальны. Совет прост – бережно относитесь к катушке: смазывайте и обслуживайте ее у специалистов, не перегружайте и не допускайте попадания внутрь песка и влаги, просушивайте ее после рыбалок в хорошо проветриваемом помещении вне досягания прямых солнечных лучей – и катушка прослужит вам достаточно долго.

(Катушка с неглубокой шпулей.)

(Катушка со стандартной шпулей.)

Что же касается выбора модели с передним или с задним фрикционным тормозом, то все зависит от предпочтения рыболова. Есть плюсы и у тех, и у других вариантов. Но у катушек с передним фрикционом точность регулировки и настройки выше, масса таких катушек – меньше, так как отсутствуют “лишние” элементы, утяжеляющие катушку. Хотя в заднефрикционных катушках мне нравится система Fighting Drag (флажок, позволяющий в мгновение и одно касание усилить или ослабить силу торможения), и возможность быстрой замены шпули, нажатием кнопки на торце вместо долгого откручивания регулятора тормоза у переднефрикционных. Но, повторюсь – это дело личного вкуса, как и выбор катушки с одинарной или сдвоенной рукояткой. И не забывайте о балансе всей снасти в целом. Не стоит впадать в крайность, выбирая 750 размер магниевой катушки со шпулей неглубокого типа, – такая скорее подойдет к поплавочной удочке, чем к спиннингу. Правильность балансировки легко проверить следующим способом: на собранный спиннинг крепится катушка, затем кладем снасть на участке между лапкой катушкодержателя и началом бланка на указательный палец и начинаем смещать в сторону бланка. Если снасть не перевешивает в ту или иную сторону, когда лежит на пальце в месте окончания пробковой рукоятки и начала бланка, то баланс можно назвать идеальным. При перевесе в сторону бланка можно добавить груз на конец рукоятки, если же перевес больше в другую сторону (на рукоятку спиннинга), катушку следует заменить на более легкую. Такое пристальное внимание уделяется балансу только лишь по тому, что в процессе ловли мы делаем десятки и сотни забросов, и неправильно сбалансированная снасть вызовет быструю усталость кисти и руки в целом. Также дисбаланс скажется на чувствительности снасти.

При намотке новой лески или шнура на катушку следует обратить внимание на равномерность укладки. Нельзя допускать провалов или бугров, они приведут к сбросам петель. У многих катушек в комплекте идут запасные прокладки под шпулю. Они позволяют корректировать намотку, но в первую очередь, подкладывая или убирая прокладки мы добиваемся или равномерной намотки, или намотки с конусом, или с обратным конусом. Если же возникли горбы, то следует леску смотать, а бэкинг намотать с провалами в места во

К примеру, цена эхолота Optima фирмы Eagle составляет за границей 399 $, а Апико Фиш продает его за 680 $ (ели не ошибаюсь, проверю обязательно, но разница не составит более 20 баксов). Помимо дороговизны, не хотелось бы купить прибор, который мне не нужен. И тут я столкнулся с двумя проблемами. Первое, это махровая неосведомленность людей, которые продают эхолоты, о предмете продажи. Я никого не хочу обижать, я более чем уверен, что есть люди, которые разбираются в эхолотах, просто я их не встретил. У одного продавца я спросил: "Можно ли эхолотом фирмы Lowrance, стоя на неподвижной лодке, осмотреть окружающий водоем?" И он мне ответил, что можно. Тогда я ему поверил, но фирма Lowrance не документируют такую особенность своих эхолотов. Может им написать письмо, глядишь и премию дадут. И второе, продавец после вопроса об эхолоте – сует покупателю рекламную брошюру с кучей малопонятной информацией: конический угол, частота звукового сигнала, тип преобразователя и т.д. Эта информацией возможно и полезна для искушенного пользователя, но для меня была китайской грамотой. Поэтому, когда я столкнулся со статьей фирмы Lowrance, объясняющей принципы работы эхолотов, я ее прочел и сразу решил перевести.
Перевод сделан как можно близко к тексту, поэтому в статье не затронуты некоторые аспекты современных переносных эхолотов и естественно нет тех технологий, которые не использует фирма Lowrance. Однако хочу отметить, что эта статья действительно АЗБУКА ЭХОЛОТОВ, ничего более обстоятельного я не видел. В ней подробно объяснены принципы работы эхолотов, и значения характеристик приводимых в технической документации.
     Мне не хотелось бы, чтобы после прочтения статьи, сложилось впечатление, что фирма Lowrance – это единственный и неоспоримый лидер в области производства эхолотов. Самая передовая модель Optima фирмы Eagle не уступает модели X-75 фирмы Lowrance, а модель X-85 – последняя модель фирмы Lowrance, скорей релиз X-75 для соленой воды. Кроме того, в России раскручены еще две фирмы: Humminbird и Bottom Line. Есть еще пару фирм выпускающие приборы для массового пользования, к примеру, Raytheon Marine.
     Особое внимание нужно заострить на том, что эхолоты фирм Lowrance, Eagle, Humminbird нормально работают только при движении лодки и показывают подводный мир ТОЛЬКО под лодкой. У Raytheon Marine есть один преобразователь, который показывает объекты вокруг лодки, но я не видел приборы этой фирмы в России. В этом плане выгодно отличается эхолоты фирмы Bottom Line, но у них такое кола сальное количество недостатков, что круговой обзор это ложка меда в бочке дегтя. В любом случае мы планируем написать об эхолотах с круговым обзором.

ВВЕДЕНИЕ

Люди ловят рыбу тысячу лет. Каждый рыбак сталкивается с двумя проблемами – с поиском рыбы и ее поимкой. Хотя гидролокатор (эхолот) не может вываживать рыбу, он может решить проблему поиска рыбы. Вы не сможете поймать рыбу, если ловите в месте, где ее нет, эхолот спасет Вас от этого.
     В конце 1950-ых, Карл Лоуранс и его сыновья Арлен и Даррел начали подводное плавание, чтобы наблюдать рыбу и ее привычки. Это исследование, заказанное местным и федеральным правительствами США, нашло, что приблизительно 90 процентов рыбы сконцентрировано в 10 процентах воды озер. С изменением условий окружающей среды рыба перемещается в более благоприятные области. Их исследования показали, на большинство видов рыб воздействует подводная структура (это: деревья, водоросли, камни и отложения), температура, течение, освещенность и ветер. Эти и другие факторы также влияют на местоположение корма (планктона, малька, водорослей). Вместе эти факторы создают условия, которые вызывают частые перемещения популяции рыбы.
     В те далекие времена, буквально несколько людей использовали больши

Вот и всё готово, да, вот ещё что, крючок зависит от того какую рыбу вы собираетесь ловить и на какого живца. Чаще всего попадается окунь, его лучше ловить на маленьких и долго живущих рыб: бычок, пескарь. Крючок: 8-11 номера с длинным цевьем. Желательно чтобы леска была номер 4 или 3.5, но и здесь нет стандарта. Есть один из самых огорчительных и болезненных моментов в этом деле. Окунь – рыба сильная (в начале вываживания), если вы оставили свою закидуху на ночь (день) или отошли на пару минут, а в это время взял полосатый, то он мигом запутает всю леску в ближайшей траве. А когда на вашем крючке 5 кг речной травы, да ещё вдобавок она укоренённая, то чаще всего исход ясен. Бывает повезёт, удаётся избавится от напасти, но окуня уже и «след простыл». Что же делать? С этим практически ничего нельзя сделать, но облегчить себе задачу по вываживанию травы можно, да так, что ещё и с уловом останешься. Во-первых: крючок должен быть таких размеров, чтобы хищник заглатывал его полностью, ведь при зацепе за губу схода не миновать. Во-вторых: живца надо цеплять самого мелкого, окунь – натура жадная, и даже если рыба на которую он «положил глаз» будет ему не по силам, полосатый нападёт на неё. У меня был случай. Как обычно, оставив закидушки на ночь, утром я пришёл их проверить. Попалась щучка, окушок и сколько же я смеялся, когда на берег вытащил ещё одного окуня. Чего здесь смешного? Смеялся я с его жадности, когда взял его в руки, чтобы отцепить крючок, то увидел картину: крючок был совершенно свободен, а окунь, крепко сжав челюсть, держался за один хвост. Делайте выводы.
А щука? Щука попадается реже, а зря, ведь с ней во много меньше мороки, чем с полосатым. Поклёвку баракуды всегда легко отличить, хватает она резко, и сразу тянет в берег или от него. Т.к. живец не больших размеров, подсекается она сразу, но часто сходит.
Посчастливилось мне два раза в жизни поймать иную рыбу на эту снасть, кроме вышеперечисленных. Это были налим и голавль. Первый взял на мёртвую рыбку. Вываживать было очень тяжело. Он упирался, как его собрат сом. Голавль, как ни странно, так же соблазнился мертвечиной. К моему приходу он был мёртв, но похоже очень сильно боролся вначале.
Попрактиковавшись с закидушками, я перешёл к кружкам. Здесь начались настоящие проблемы. Кружок, леска, крючок, груз – это я быстро смекнул, но поводки. Какой надо, и зачем вообще он, когда можно и без него обойтись. Часть ловят с ним, а часть без него. Так да или нет? Иногда да, бывает и нет. Сложно. Правда? Первая моя мысль – это «поводок ухудшает манёвренность живца», но покопавшись в литературе, я нашёл способ «насадки» живца используя его. Просто пропускает его через рот, желудок, анальное отверстие и закрепляем на хвосте. Я уже два года верен этому способу, советую и вам пользоваться им. Единственные существенные различия между кружком и закидухой – это живец, и рыба, которую вы собираетесь ловить. На кружок живца надо средних размеров, больше идёт карась, он живуч и его предпочитают многие хищники. Больше всего щука любит плотву, но она очень быстро засыпает, особенно в жаркие дни. Но самое любимое лакомство всех хищников – вьюн.
Теперь кратко расскажу о характере поклёвки и поведения пойманного хищника. Щука, схватив живца в озёрах прячется в траву и там заглатывает его, в реках уходит под берег, далее я не буду описывать процессы проходящие при поимки хищника в реке, т.к. там нет смысла использовать кружок. После того, как она засекается, быстро прячется в траву. При вываживании поначалу кажется, что зацеп за траву, но подойдя к поверхности, она делает резкий рывок под лодку, этим и спасает себе жизнь.
Судак, схватив живца, просто плывёт, заглатывая его, после подсечки, резво таскает круг по озеру. Чтобы «словить» такого хитреца, надо осторожно подплыть и вытащить его, иначе вам придётся плыть на другой конец озера за «бегущем» кругом. При вываживании ведёт себя очень бойко, здесь неуместно промедление.
Сом заглатывает сразу и, узнав, что он на крючке, пытается утащить кружок на дно, и запутать его там за корчи, но это удаётся только большим сомам. Вываживать его нужно как судака.
Напоследок расскажу смешной случай о поимке сома.
Расставив вечером снасти, я пошёл спать. Утром я поехал на лодке проверить их, всё снял, но по моим подсчётам не хватало одного кружка. Долго проискав, я обнаружил пропажу в самом конце озера.

Считается, что безнасадочная мормышка имитирует движения различных водных личинок и мелких рачков. Но общеизвестно, что если рыболов «не качественно» имитирует движения организмов (а они порой достаточно сложны), то успех маловероятен. У такой рыбы как окунь, плотва, ерш интерес к мормышке начинает проявляться при колебаниях от 200 до 300 в минуту.

Для этого приходится пользоваться модификациями мормышек типа конусных, бочкообразных, стержневидных или плоских, изготовленных из вольфрама или свинца. На самом деле, передача колебаний сильно зависит от глубины, наличия даже небольшого течения и определяется методом проб и ошибок. При ловле на большой глубине невозможно точно сымитировать движение организма, поэтому рыбу привлекает только слабое колебание или так называемое вибрационное поле, которое, очевидно, и улавливается рыбой.

Из практики установлено, что легче научиться ловить на «безнасадочную» леща, когда колебания кивка не превышают сотни в минуту. Здесь обычно используют каплевидный или конусообразный «чертик» длиной не более 18 мм. Размеры его чаще всего определяет глубина ловли.

Удильник.

Какой он должен быть? Самое главное, легким, удобным, надежным в эксплуатации, с достаточно длинным шестиком – 20-25 см. Многие применяют «балалайку», меняя магазинный шестик на более длинный, для того чтобы не слишком наклоняться над лункой при ловле не с колена. Эта снасть мобильная, ее используют и многие спортсмены-мормышечкники. Другая часть рыболовов предпочитает удильник с открытой или закрытой катушкой диаметром не менее 45 мм и длинной (50-150 мм) рукояткой. Удачно изготовлены удильники с открытой катушкой и дуплоновой ручкой финской фирмы «ТЕНО».

Кивок.

Какой из них предпочтительнее? Кто-то идет по писаным правилам, а кто-то по своему пути. Длина кивка завист и от материала, из которого он изготавливается, обычно это 80-100 мм. Главное, чтобы он обеспечил мормышке необходимую амплитуду и частоту колебаний. Варианты кивков различны. Они могут быть выполнены из лавсановой, поликарбонатовой, виниловой или металлической конусовидной пластины. Наиболее точно предъявляемым качествам соответствует кивок, изготовленный из часовой пружины. Такой кивок достаточно упруг, что позволяет его выдвигать на большую длину и создавать соответствующий прогиб, при котором вершинка под весом мормышки (в нерабочем положении) отклоняется не более чем на 10-12 мм, а эти особенности как раз и характеризуют качество кивка, которые предъявляет к нему безнасадочная мормышка. Большой прогиб регулируется также заменой мормышки на более легкую.

Перед началом игры кивок следует загнуть кверху, проведя его между сжатыми пальцами. Правильным рабочим положением кивка будет такое, когда после всех манипуляций и огрузки он составит одну линию с шестиком удочки.

Вертикальная мормышка.

Когда-то данный вид ловли начинался с мормышек, которые располагались на леске под углом 30-40 градусов. Теперь подавляющее большинство рыболовов использует вертикальную мормышку. Такое ее расположение обусловлено либо положением центра тяжести, либо особенностью конструкции. «Муравей» и многочисленные его модификации по праву считают наиболее уловистыми мормышками. Неплохо зарекомендовали себя «нимфа», «уралка», «крыло», «коза», «овсинка» и другие приманки. Каждой рыбе соответствует своя мормышка. Так, на «чертика» лучше ловить леща, а на «муравья», «нимфу» – плотву. Рыболовы активно используют около 40 видов безнасадочных мормышек. Каждый волен выбирать то, что ему больше нравится, что подсказывает опыт и практика.

При смешанном клеве или при ловле на малоизученном водоеме надежнее использовать универсальную мормышку. Устроена такая мормышка довольно просто. Обычно это конструкция с неустойчивым равновесием (наглядный пример – правильно изготовленный «муравей»). На такую мормышку берет практически любая белая рыба, а из хищников – окунь, небольшой судак и даже налим.

Бисер.

Если говорить об этой детали оснастки отдельно, то, по мнению многих рыболовов, наиболее уловистыми оказываются мормышки, на крючок которых надет бисер светло-желтого, белого, бежевого и розово-красного цвета. Видимо, быстрые движения бисера создают определенный колебательный и оптический эффект, подобный ореолу, и оказывают комплексное воздействие на рыбу. Бисер может быть изготовлен из твердого пластика в виде колесика или из керамического шарика и должен иметь достаточный люфт.

Крючок.

Для безнасадочных мормышек лучшими считаются крючки с неглубоким поддевом, типа «Krystal», который хорошо маскируется кусочком пористой резины или бисером. На крючках с очень коротким цев
ьем часто применяет
ся подгиб внутрь, для того чтобы компенсировать угол входа острия в пасть рыбы во время подсечки.

Следует сказать, что кроме традиционного неподвижного крепления крючка в тельце мормышки существуют приманки с подвесной и плавающей оснасткой. Первая – это когда крючок (одинарный, двойной или тройной), имея на конце цевья припаянное колечко, подвешен за него на ушко из проволоки, вмонтированное снизу в мормышку; вторая – когда крючок двигается поступательно вверх-вниз в пазу, сделанном внутри мормышки. Считается, что подвижное положение крючка создает дополнительный привлекающий эффект.

Леска ставится мягкая, обычно не толще 0,12 мм. Правда, для тяжелых мормышек и при активном клеве очень крупной рыбы иногда берут леску 0,15-0,17 мм Оптимальный вариант для подмосковных водоемов – особо прочные лески диаметром 0,08-0,1 мм. Некоторые рыболовы, чтобы улучшить игру, ставят леску 0,06 мм. Но на мой взгляд, делать этого не стоит, поскольку при рассматриваемой нами ловле крупная рыба клюет чаще, чем на другую снасть.

Техника.

Как ставить руку при игре – не принципиально, если все движения выполняются правильно. Существуют следующие основные варианты захвата удильника с ручкой:

- кисть руки находится на ручке сверху, указательный палец упирается в катушку;

- катушка лежит на большом и среднем пальцах и сверху прижимается указательным пальцем (кисть снизу);

- в пальцах, как карандаш, зажат только комель ручки.

Важно, чтобы при игре кончик кивка двигался с высокой частотой и малой амплитудой колебаний, так чтобы он фактически оставался на месте (у многих начинающих рыболовов он хаотично болтается). Такая особенность игры задается достаточно размашистыми движениями шестика и основания кивка. Колебания кончика кивка при этом не должны превышать величины в 1 мм. Только в этом случае можно рассчитывать на успех.

Чаще всего «игра» ведется возле дна и обычно играющая мормышка не имеет явно выраженного движения вверх или вниз, но иногда успех приносит ее медленный подъем или спуск. Важное условие – это чтобы колебания кивка оставались постоянными, без сбоев. Рыба отрицательно реагирует и на появляющуюся время от времени разницу в амплитуде игры, и на хаотичные отклонения от горизонтальной оси, и на отклонение вершинки кивка более чем на 1 мм.

При освоении скоростной (200-300 колебаний в минуту) игры, когда вы еще не достаточно набили руку, следует практиковать такой прием, когда леска скользит по кромке льда, находящейся на дальнем от вас краю лунки. Это некоторым образом смягчает движения вершинки кивка при неровных манипуляциях снастью. К такому приему игры прибегают и опытные рыболовы, чтобы порывы ветра не нарушали выбранный ритм «игры». При слабом клеве поклевка ощущается по сбою работы кивка, а при хорошем – его наклону вниз, реже – подъему вверх.

Нюансы.

Нельзя сказать, что «работа» безнасадочной снастью ограничивается только вышеописанной быстрой игрой. Иногда полезно перейти на медленный подъем мормышки, когда леска скользит по краю лунки. В этом случае за счет торможения лески и упругости кивка мормышка совершает скачкообразные движения. Удильник находится под углом 45 градусов по отношению к плоскости льда.

Существует еще техника, когда кивок располагается вертикально по отношению к плоскости льда, а затем с разной амплитудой леску перемещают от одного края лунки к другому, одновременно равномерно поднимая удочку вверх. Это так называемая игра «елочкой». Сам же удильник следует располагать под углом в 15-30 градусов по отношению к вертикальной оси. В этом случае кивок отреагирует на поклевку.

На рыбалке бывают совершенно неожиданные открытия. Однажды мы с друзьями рыбачили на одной из рек Рыбинского водохранилища. Клева почти не было. С утра до полудня на троих поймали не более пяти крупных плотвиц. В поисках рыбы набрели на компанию местных рыболовов, которые, словно соревнуясь, один за другим вылавливали плотву. Просверлив лунки по соседству на хорошем, казалось бы, месте (коряжник, изгиб реки, бровка), мы начали ловить. Но сколько мы ни старались, меняя мормышки, технику игры – ничего, ни одной поклевки. Отчаявшись, решили все-таки потревожить местных удальцов. Они, как выяснилось, также использовали безнасадочного «муравья» черного цвета, только их мормышки были сделаны грубым, кустарным методом. Их хитрость состояла в том, что они поворачивали удочку на ребро так, что кивок делал не вертикальные, а горизонтальные перемещения